Moda de los años 60 para hombres: atuendos y estilos atemporales

Hay una cita famosa, atribuida de diversas maneras a Dennis Hopper, George Harrison y Robin Williams: “Si recuerdas los años 60, no estuviste allí”. Sin embargo, cuando se trata de moda masculina, parece que el legado de la década de 1960 es difícil de olvidar.

Los estilos que cobraron prominencia en esa década histórica, desde la sastrería nítida inspirada en la moda hasta los dandi plaids y el descuido de terciopelo arrugado de su última mitad más decadente, todavía están entre nosotros. Nuestro manual básico sobre el legado de la moda de los años 60 cubre sus impulsores y agitadores, y analiza las piezas que aún lideran el camino en la actualidad.

¿Qué es la moda de los años 60?

Un día de 1965, Michael Caine se presentó en el estudio de David Bailey para que le tomaran una foto. La imagen resultante era tan emblemática de su época que bien podría haber tenido estampado “Los años 60”.

Caine se enfrenta a la cámara de Bailey, la silueta monocromática característicamente impactante realzada por sus gafas de montura gruesa y el cigarrillo apagado colgando de su boca (Caine había querido encenderlo, pero Bailey le había asegurado que “si lo deja, se verá enfriador”).

El traje oscuro, la camisa blanca y la corbata oscura delgada son, por supuesto, impecables; pero es la actitud de Caine la que aún arde, más de medio siglo después.

“El Londres de la posguerra era lúgubre y lleno de smog”, dijo Caine, “y luego teníamos la sombra de la bomba atómica sobre nosotros. Así que miramos a nuestro alrededor y pensamos, bueno, entonces podríamos divertirnos un poco. Y fue entonces cuando comenzaron los años 60. Ya no se trataba de que la clase obrera conociera nuestro lugar; dijimos, f#$% ”.

Ninguna consideración de la moda masculina en los años 60 puede permitirse subestimar el poder de esas dos últimas palabras. Sí, la gran relajación había comenzado en la década de 1950, con el nacimiento del rock ‘n’ roll y la Generación Beat liderando la carga contracultural; pero lo que Bailey llamó “el Gran Estallido de los años 60” lo cambió todo.

El aspecto principal, para Caine y sus buenos compañeros de clase trabajadora, era haute-mod; Trajes de corte italiano, camisas con cuello de lengüeta, pantalones de pana y botines Chelsea, y un uniforme preppy fuera de servicio (blazers azul marino, camisas Oxford, polos tejidos, corbatas de punto) que le habían quedado tan bien al desafortunado JFK en su tiempo de inactividad en Nantucket.

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A medida que avanzaba la década, los atuendos se volvieron más extravagantes junto con las drogas, ya fuera el uniforme bohemio del centro de la ciudad con blusas bretonas y jeans que lucían Andy Warhol y sus secuaces en The Factory, o los colores del día, túnicas militares y bigotes. y chuletas de cordero de la época de Sergeant Pepper. Pero fue la elegante despreocupación encarnada por Caine lo que puso todo en marcha.

¿Qué significa hoy la moda de los años 60?

Mientras que otras nociones que se hicieron comunes en los años 60 (amor libre, encender y apagar, cinturones de cadenas circulares) ahora parecen algo chirriantes y poco aconsejables, la moda masculina “Big Estallido” que desató todavía resuena hoy.

¿Por qué? Según el actor y mod perenne Martin Freeman, se debe a que “la belleza del look mod que saltó a la fama entonces es que puedes sacar fragmentos de aquí, de allá y de todas partes: es una iglesia muy amplia”.

Vigas másVigas más

Y sus feligreses van desde todos los que aprecian el corte de un traje ceñido y bien entallado, ya sea hecho a medida de Savile Row (los trajes de Michael Caine fueron hechos por Doug Hayward, otro chico de clase trabajadora que se hizo bueno) o de las versiones de la calle en Reiss o Suitsupply.

Para aquellos que optan por los looks dandy más extravagantes de finales de los 60 de la talla de Terence Stamp, Justin de Villeneuve y Lord Lichfield, las chaquetas de terciopelo arrugado, los trajes blancos, las gorgueras de encaje, que ahora están arrasando en casa de Alessandro Michele. Guccidonde las solapas de gran tamaño, el patrón llamativo y los cuellos Pierrot son estándar (y vuelan de los estantes).

Colección Scott FraserColección Scott Fraser

En cuanto a la apariencia preppy, sus variaciones están en todas partes: a medida que los códigos de vestimenta continúan desmoronándose, es un medio perfecto entre lo formal y lo informal, desde los homenajes reverentes de las marcas japonesas de fanáticos de la Ivy League como Beams Plus y Camoshita United Arrows hasta los polos que todo lo conquistan y los cárdigans universitarios de Polo Ralph Lauren (y el Sr. Lauren, no lo olvide, comenzó su negocio en 1967).

De hecho, una de las tendencias más importantes para la primavera/verano de 2020 es lo que podríamos llamar avant-prep: camisas Oxford extragrandes en Prada, camisetas de rugby pixeladas en Dolce & Gabbana, lo que confirma que el espíritu experimental de los años 60 está muy vivo y coleando. .

Piezas clave de la década de 1960

El traje estilo Mad Men

¿Cómo ser más Don Draper? Algunas expresiones gnómicas como “Si no te gusta lo que se dice, cambia la conversación” ayudarían; una pila de camisas blancas idénticas e impecables en el cajón de su oficina garantizará que siempre esté preparado.

Pero el traje es la clave; La visionaria diseñadora de vestuario de Mad Men, Janie Bryant, vistió a Draper con una versión fetichista del clásico uniforme corporativo de los años 60 (trajes grises o azules, corbatas a rayas, pañuelos geométricos en los bolsillos) e inició el gusto por una sastrería más inteligente y minimalista.

Prueba el traje Ludlow de corte ajustado de J Crew o la versión colegial con tobillos intermitentes de Thom Browne en dos piezas para emular el look.

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El cárdigan

La década de los 60 fue la década en la que el cárdigan se sacudió los grilletes de la complacencia de las pipas y las pantuflas y se volvió moderno, ya fueran los mods que frecuentaban las cafeterías del Soho y los clubes de jazz en versiones aerodinámicas con paneles de gamuza, los pijos que se apropiaban de las iteraciones universitarias de la Ivy League. , o un Steve McQueen fuera de servicio luciendo una camiseta blanca tejida con cuello chal y jeans Lee.

Los equivalentes de hoy son igual de variados, desde GucciEl equipo universitario con exuberantes paneles se actualiza a los cárdigans de cuello chal de lana de cordero de Anderson & Sheppard en colores llamativos. Incluso las marcas de ropa urbana como Aries se están sumando al acto con sus números de mohair paisley de Just-this-side-of-Austin-Powers.

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El polo de manga larga

El polo tejido de manga larga fue crucial para la estética moderna original de los años 60, ya que era una alternativa elegante a la camisa y la corbata; era nítido y aerodinámico con un cuello que colgaba, ya sea abotonado o desabrochado y, lo que es más importante, no tenía logotipo.

Que luciera el negocio en ese entonces debajo de una chaqueta de mohair de tres botones era un testimonio de su inteligencia sutil; que se vea igual de eficaz hoy debajo de un blazer de cachemir lo convierte en un clásico atemporal. John Smedley es, sin duda, la principal marca de polos de manga larga, de vez en cuando: pruebe las versiones de lana merino o algodón Sea Island en todo, desde caqui hasta índigo.

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La chaqueta Harrington

El pilar deportivo, largo hasta la cintura, con cremallera, forro de tartán y puños elásticos había existido desde los años 30, como la chaqueta de golf liviana Baracuta, pero fue rebautizado en los años 60 en honor a Rodney Harrington, el prototipo de Ryan O’Neal. -Mod personaje en la telenovela estadounidense Peyton Place. John Simons, uno de los primeros en adoptar la Ivy League, vendió la chaqueta a la fraternidad Mod en su legendaria tienda de Londres, que abrió sus puertas en 1955.

El Baracuta G9 original sigue siendo la mejor opción para los puristas de Harrington, pero las alternativas de lujo incluyen versiones de lana merino de la nueva etiqueta MbE de Timothy Everest y una versión liviana en tela técnica de Dunhill.

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La bota chelsea

De hecho, existen desde 1851 (la reina Victoria quería una bota sin cordones que no se enredara en los estribos al descender del caballo), pero cambiaron de botas de paddock a botas Chelsea en los años 60 después de su adopción por los Beatles y los Rolling Stones (John Lennon y Paul McCartney solicitaron que se añadiera un tacón cubano al diseño), y su ubicuidad en King’s Road.

Los guerreros urbanos de hoy pueden tomar esa augusta vía en todo, desde las versiones hardcore de Prada (con orugas gruesas) hasta la oferta más refinada de Common Projects en un relajante tono de arena.

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Source: by www.fashionbeans.com.

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